Autofokus Feinabstimmung: So kannst du dein Sigma Objektiv justieren

Über die Verwendung von Objektiven der ursprünglichen Sigma Art Serie auf klassischen Spiegelreflexkameras gibt es viele negative Äußerungen in puncto Autofokus Präzision. Dennoch hatte ich mir damals für meine Canon 5D Mark III das Sigma 50mm 1.4 Art angeschafft.

Wie zu erwarten arbeitete der Fokus zusammen mit meiner Canon 5D MkIII ab Werk nicht auf den Punkt und musste zuerst kalibriert werden. In diesem Artikel erkläre ich dir mein Vorgehen zur Autofokus Feinabstimmung.

Wenn auch du ein Sigma Art Objektiv gekauft hast (oder es vor hast) solltest du beim ersten Test also noch nicht zu viel erwarten. Denn der Freude vom Auspacken wird wohl zunächst die Ernüchterung gegenüberstehen. Es ist sehr selten, dass die Objektive direkt mit der Kamera gegenüber stehen. Doch mit ein bisschen Tüfteln oder externer Hilfe lässt sich der Fokus auf die Kamera anpassen. Dann lassen sich die superscharfen Objektive für wenig Geld sehr gut und sogar professionell einsetzen.

Wie kann man diesen Sigma Fokus-Fehler beheben? Es gibt drei Möglichkeiten:

1. Interne Autofokus Feinabstimmung der Kamera
2. Sigma Objektiv mit dazugehörigem USB-Dock kalibrieren
3. Kamera und Objektiv komplett zu Sigma schicken

Zunächst solltest du die Art des Fehlfokus identifizieren.

Hinweis: Wenn du die ursprünglichen Sigma Art Objektive auf einer spiegellosen Systemkamera benutzt, sollte es keine Probleme geben. Meistens treten die Probleme bei Spiegelreflexkameras auf, die mit Phasenautofokus arbeiten. Mehr zu diesem Thema am Ende des Beitrags.

Den Fokusfehler identifizieren: Front- oder Backfokus?

Trotz punktgenauem scharf-stellen im Sucher wandert der eigentliche Fokuspunkt bzw. Schärfebereich eine Nuance zu weit nach vorne oder eben nach hinten. Man spricht von einem Frontfokus oder Backfokus.

Durch das einfache Fokussieren auf Gegenstände kann man das nicht immer auf Anhieb identifizieren bzw. man benötigt einen genaueren Maßstab: Ein Testchart muss her.

Eine kostenlose Lösung ist der Autofokus Detektor auf Traumflieger.de. Diesen druckst du dir am besten auf etwas stärkeres Papier oder Pappe aus, schneidest ihn zurecht und stellst ihn durch Falten auf. Hier solltest du wirklich sehr pingelig und präzise Arbeiten.

Die Bastelvariante wird immer unvermeidbare Ungenauigkeiten gegenüber einem professionellen Testchart aus stabilem Plastik wie dem Datacolor SpyderLENSCAL* aufwiesen. Perfekt wird es wohl nur mit einer solchen Lösung hinhauen. Mittlerweile gibt es aber sogar auch günstigere Plastik-Testcharts wie das JJC 2-in-1 Objektiv Testchart*.

Gegenüber der Papiervariante vermeiden diese Charts nicht nur Ungenauigkeiten durch die Festigkeit des Materials. Auch sind sie mit einem Stativ-Schraubanschluss und einer Wasserwaage ausgestattet. Das ermöglicht einen noch präziseren Testaufbau. Zudem ist die Scheibe zum Fokussieren exakt senkrecht und bietet auch eine größere Fläche zum Fokussieren. Das erleichtert vor allem die Kalibrierung von Weitwinkel Objektiven, bei denen das Testchart oft nur noch sehr klein angezeigt wird.

Zwischenfazit: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine akurate Messung nur mit der professionellen Lösung möglich ist. Mit der kostenlosen Papiervariante erhält man lediglich eine grobe Tendenz.

Grundlegende Vorgehensweise zur Fokus-Messung

Einfach gesagt musst du von diesem Testchart nun auf verschiedenen Entfernungen Testfotos machen. Welche das sind zeige ich dann noch. Es reicht nicht aus, einfach nur auf einer Entfernung zu testen.

Vorgehen für den Test-Aufbau:

1. Autofokus Detektor / Testchart aufbauen (am besten auf einem Stativ und exakt in Waage)
2. Stativ aufbauen und Kamera genau waagrecht auf Höhe des Vogels / des Testcharts anbringen
3. Fokusring vor jedem Foto per Hand auf unendlich drehen (so muss die Kamera tatsächlich jedes mal neu fokussieren)
4. Per Autofokus auf Vogel / Testchartfläche fokussieren
5. Foto machen

Nutze wie gesagt für das Anbringen von Testchart und Kamera die Wasserwaagen. Des Fokus muss exakt auf einer geraden Linie ohne Neigung erfolgen.

Die Schritte 3 bis 5 müssen für jede Entfernung wiederholt werden. Ich empfehle je Entfernung 3-4 Testfotos zu machen.

Jetzt muss der Strich auf der Skala bei 0 komplett scharf sein. Nach oben und unten hin sollte die Schärfe gleichmäßig abfallen. Liegt der Fokus nun mehr auf den Strichen ein paar Millimeter weiter vorne, hast du einen Frontfokus. Liegt er weiter hinten, einen Backfokus.

Auf dem Beispiel-Foto oben sieht es so aus, als ob z.B. -0,5 unschärfer als +0,5 ist und der Fokus damit etwas zu weit hinten liegt, also ein Backfokus vorliegt. Nun kann es daran gehen, diesen Fehler entsprechend zu korrigieren.

Tipp: Für einen groben Überblick und eine einfachere Einschätzung solltest du am Anfang einfach mal ein Foto mit der geringsten Tiefenschärfe machen. Wähle dafür die Offenblende (z.B. F1.4) und gehe sehr nah heran. So fallen die Bereiche stärker in Unschärfe ab und die Beurteilung wird einfacher.

Jetzt möchte ich zu drei Vorgehensweisen kommen, wie du den diagnostizierten Front- oder Backfokus nun beheben kannst.

1. Den Autofokus mit der kamerainternen AF-Korrektur justieren (sofern vorhanden)

Schon vorher hatte ich den Menüpunkt zur AF Feinabstimmung in meiner 5DMkIII entdeckt. Durch meinen Backfokus stellte ich nun die Korrektur etwas weiter nach vorne, bis das Foto nach ranzoomen in der Vorschau genau bei 0 scharf war.

Bei der 5DMkIII findest du diesen Menüpunkt z.B. unter dem 5. Menüpunkt bei AF. Hier geht es ganz unten in die AF Feinabstimmung. Hier kannst du sie aktivieren und dann pro Objektiv den Abstand einstellen.

Viele Kameras bieten diese Möglichkeit der Einstellung aber nicht. Vor allem bei den günstigeren Kameras fehlt diese Funktion oft. Und auch wenn die Funktion vorhanden ist, ist oft das Problem, dass man es nicht für jedes Objektiv einzeln einstellen kann. Dann greift die Korrektur auch bei Objektiven, wo alles gepasst hat.

An der 5D kann die Autofokus Feinabstimmung sogar für jedes einzelne Objektiv separat kalibriert werden. Das Objektiv fokussierte nach der Einstellung auf die getestete Entfernung scharf.

Und hier kam das Problem ins Spiel: Als ich nun ein Foto auf unendlich machte, war dieses irgendwie leicht unscharf. Ich recherchierte und der Traum, sich die 50€ für das USB-Dock von Sigma* für die Kalibrierung zu sparen, platzte:

Im Gegensatz zur kamerainternen Korrektur bietet dieses nämlich auch die Möglichkeit, den Autofokus auf verschiedene Distanzen unterschiedlich zu kalibrieren.

Während das Sigma Objektiv nach meiner Korrektur durch die Kamera intern im Bereich von 30-40cm scharf stellte, konnte es das auf unendlich nicht mehr 100%ig. Um nun separate Korrekturwerte z.B. für 40cm Entfernung und für unendlich festzulegen, brauchte ich das Sigma USB-Dock*.

2. Sigma Objektiv Kalibrierung mit dem USB-Dock

Am nächsten Tag nach dieser Feststellung kam auch schon das Dock per Post an. Ich baute erneut die Testumgebung mit Fokus Detektor und Stativ auf. Dieses mal kamen aber die eingangs erwähnten unterschiedlichen Entfernungen ins Spiel, auf die fokussiert werden musste. Je nach Objektiv werden dir diese in der mitgelieferten Dock-Software angezeigt. Je nach Brennweite werden die Test-Entfernungen variieren, bei meinem 50mm Objektiv waren es 40cm, 70cm, 150cm und unendlich.

Gleiches Spiel wie vorher: Miss den Abstand zwischen Kamera und Testchart. Lege das Maßband für die Distanz vom Sensor, dessen Position auf dem Gehäuse oft durch einen durchgestrichenen Kreis markiert wird, bis zum Testchart an. Für den Test musst du in den verschiedenen Distanzen jeweils ein paar Fotos machen (so wie unter der grundlegenden Vorgehensweise beschrieben).

Zur besseren Kontrolle und Beurteilung solltest du die Fotos dann nicht auf dem Kamera-Display, sondern einem großen Monitor am Rechner ansehen. Nun gilt für jeden Entfernungspunkt: Je nach Front- oder Backfokus muss die Korrekturzahl ins Positive oder ins Negative justiert werden.

Das funktioniert ganz einfach in der mitgelieferten Software, dem “Sigma Optimization Pro”. Nachdem man das Objektiv ins Dock gedreht und das Kabel verbunden hat, erscheint es relativ flott in der Übersicht und man kann in der “Individualisierung” unter “Fokus-Einstellung” mit dem AF loslegen.

Hat man die erste Runde an Entfernungen nach Bauchgefühl korrigiert, bringt man das Objektiv wieder an der Kamera an und das Spiel beginnt von vorne. Man überprüft wieder den Fokus durch Scharfstellen auf den Vogel des Testcharts (oder die senkrechte Fläche bei den professionellen Testcharts). Anschließend korrigiert man wieder am Rechner usw. So lässt sich der Autofokus nach und nach immer ein Stück genauer kalibrieren.

Tipp: Erhöhe bei der Beurteilung den Kontrast der Testfotos in Lightroom etwas, so lässt sich der tatsächliche Schärfe-Punkt oft besser erkennen.

Achtung: Da das ganze auf verschiedene Distanzen stattfindet, wird der Vogel irgendwann ziemlich klein und im Sucher kaum noch erkenn- oder richtig fokussierbar. Hier sollte nur als letzter Ausweg der Liveview und die Lupenfunktion eingesetzt werden, da über den Live-View auf dem Display der Kontrastautofokus statt dem Phasenautofokus benutzt wird. Dazu gleich noch ein paar Infos. Die Kalibrierung an Spiegelreflexkameras muss aber durch den Sucher erfolgen. Hier hilft also eher ein größeres Testchart.

3. Objektiv an Sigma schicken und Autofokus kalibrieren lassen

Sigma ist sich diesem Problem scheinbar bewusst und bietet daher im Rahmen der Garantie an, das Objektiv einzustellen. Allerdings muss dies dann auch zusammen mit der Kamera geschehen, mit der es verwendet wird. Sprich: Man muss seine ganze Kamera zusammen mit dem Objektiv verschicken.

Da ich aber regelmäßig Fotoshootings hatte, war diese Option für mich nicht realisierbar. Von daher habe ich mich lieber erst einmal selbst ans Werk gemacht. Für mich ist das Einschicken die letzte Option.

Fazit: Sigma Objektiv justieren

Es ist durchaus möglich, nach ein paar Stunden das Sigma Objektiv zu kalibrieren und fit für den Einsatz an der Kamera zu machen. Vorausgesetzt du besitzt das Sigma Dock. Dieses wird benötigt, um den Fokus auf verschiedenen Distanzen zu korrigieren. Das klappt mit einer internen AF-Korrektur der Kamera, wie es die meisten premium Modelle bieten, leider nicht.

Auch kann die Kalibrierung nur so genau sein, wie die zu Grunde liegende Messung erfolgt ist. Eine ungenaue Messung wird für keine Verbesserung sorgen und kann den Ausgangszustand unter Umständen sogar noch verschlechtern. Je nach Testchart kommt man inkl. dem Dock auf zusätzliche Kosten von 80-100€.

Dieser Kosten- und Zeitaufwand kann durch ein Einsenden des Objektivs samt Kamera an Sigma umgangen werden. Bedenke aber auch, dass die Kalibrierung dann nur für diese eine Kamera vorgenommen wurden. An einer anderen Kamera kann es dann wieder zu Problemen kommen.

Update: Präziser fokussieren und nerven schonen

Mittlerweile bin ich komplett auf spiegellose Systemkameras umgestiegen. Dazumal hatte ich für meine Sony Alpha 7 III das besagte 50mm 1.4 Art adaptiert (per Sigma MC-11 Adapter*), aber auch die umgebauten Sigma Art Objektive gekauft. Die erste Reihe Sigma Art Objektive für Sony FE-Mount waren durch die Schlauch-Erweiterung dann bereits nativ einsetzbar.

Der Vorteil: Bei der Verwendung auf spiegellosen Systemkameras fallen alle Probleme, die man durch die Justierung hatte, komplett weg.

Eine Justierung, die mit zusätzlichen Geld-, Zeit- und Nervenaufwand einherging, fällt dadurch einfach weg.

Das liegt dem zu Grunde, dass diese Kamera keinen vom Sensor getrennten Phasenautofokus mehr haben (der daher erst kalibriert werden muss). Bei spiegellosen Systemkameras findet die Fokussierung dagegen zum Großteil direkt auf dem Sensor durch Kontrastautofokus statt. Dadurch wird einfach gesagt direkt beim Fotografieren bereits vom Sensor die Schärfe an der gewünschten Stelle geprüft. Ein Front- oder Backfokus kann dadurch nicht mehr vorliegen.

Lerne in 7 Tagen auf Details zu achten und stimmige Porträts zu fotografieren.